Для души и тела
Ласковая и добрая Угрюм-река
Уж ты матушка Угрюм-река,
Государыня, мать свирепая.
Из старинной
народной песни
Многие читали знаменитый роман В. Шишкова "Угрюм-река", а некоторые, наверное, еще помнят одноименную киноэпопею, снятую по этому произведению. Общеизвестно, что Угрюм-река — собирательный образ, ее прообразом послужили настоящие сибирские реки. Сравните сами: "Это деревня Подволочная на Угрюм-реке" (из романа В. Шишкова "Угрюм-река"), на современных картах — деревня Подволошино на Нижней Тунгуске.
/10.jpg)
Уже была пройдена Ангара (Верхняя Тунгуска), закончен пеший поход к истокам двух других Тунгусок — Нижней и Подкаменной (см. "ОУ" № 936), чтобы разведать обстановку для осуществления в последующем сплава по этим рекам до впадения их в Енисей.
Сев на поезд Адлер — Северобайкальск, прибыли в г. Усть-Кут, расположенный на берегу реки Лены. Отсюда предстояло проплыть более 300 км на теплоходе, чтобы добраться до г. Киренска. Перебрались на пароме на левый берег Лены, и на этом передвижение на общественном транспорте закончилось. Теперь со всем грузом: байдарками, костровым и бивуачным хозяйством, спальными и личными вещами, провиантом, — предстояло перевалить через водораздел и выйти на Нижнюю Тунгуску.
Наши проблемы очень легко и быстро разрешил Саша Кайнов, местный сибиряк, с которым я познакомился в тайге прошлым летом. Без лишних слов перевез нас и всё наше снаряжение весом около 300 кг на своем видавшем виды пикапе.
Седьмого июля оказались на берегу Нижней Тунгуски возле нежилой сейчас деревни Верхнекарелина — первого поселения в верховьях Угрюм-реки.
Нижняя Тунгуска в своем верховье — небольшая речушка шириной в 20—30 метров и глубиной чуть более метра. В первый день сплава, проплыв всего 28 км, на одном из перекатов пробили в байдарке 6 дырок. Веселенькое начало, нечего сказать. А ведь впереди более 2,5 тысячи км и почти два месяца пути. Так мы и за два года не доплывем до Енисея. Пришлось заниматься ремонтом байдарки.
На реке начали появляться довольно протяженные плесы. Медленно плыли лодки вдоль берегов, поросших тайгой. Изредка раздавался мерный голос кукушки, отсчитывающей пройденные километры, — и вновь благостная тишина, которая не подавляет, а вызывает умиротворение. Неожиданно мы услышали, а затем и увидели вертолет, пролетающий над таежными сопками. Вот она — цивилизация, значит, она где-то существует. И вновь тишина.
Уже стала созревать ягода. Немного побродив, смогли собрать 2-3 чашки кислицы — так в Сибири называют красную смородину. Если ее слегка присыпать сахаром — это же царское блюдо. Черная смородина и голубика еще не поспели, собирали и везли с собой мешочек листьев черной смородины, которые придавали неповторимый и терпкий аромат обычному чаю, а порой и заменяли его.
На одной из ходок произошло первое испытание летней грозой. Пришлось причалить к берегу и, накрывшись целлофановой пленкой, переждать буйство стихии. После грозы тайга по берегам стояла такая умытая, чистая, изумрудно-зеленая, нарядная, как девушка на выданье. Воздух, насыщенный озоном и ароматом таежного разноцветья и разнотравья, такой густой и пряный, что казалось, его можно пить глотками. Дышишь полной грудью и не можешь надышаться. Только ради этого стоило ехать на Нижнюю Тунгуску.
Приплыли в село Подволошино. Отсюда герой романа "Угрюм-река" Прохор Громов начинал свое плавание, которое чуть было не стоило ему жизни. В Подволошино могут пройти корабли с Енисея, снабдить всем необходимым для проживания в суровом крае на весь год. Но это возможно только весной, в большую воду. Навигация длится обычно 20—25 дней. За этот срок надо успеть завезти всё — от горючего до провианта.
Довольно часто, примерно через 10—15 км, стоят зимовья. Иногда встречаются поселения в 3-4 жилых дома, а деревня в 15-20 домов — уже населенный пункт. Правда, как и во многих деревнях России, есть заколоченные и просто брошенные избы. Молодежь, уехав учиться и вкусив "прелести" городской жизни, не торопится вернуться в отчий дом, родители старятся и умирают. Так потихоньку исчезает коренное населеннее на этой, и не только на этой реке.
В поселке Непа оказались в воскресенье. Почта не работает, пекарня тоже. Почти каждый третий дом имеет спутниковую тарелку. У здания школы тоже увидели тарелку, порадовались. Вертолет сюда прилетает два раза в месяц, если есть погода. Поговорили с сидящим на берегу парнем эвеном. Уже два дня он ночует здесь, ожидая, когда лодки поплывут вниз, чтобы вместе с ними уехать до райцентра Ербогачен. Других путей, чтобы добраться до дому, попросту нет.
После слияния Непы с Нижней Тунгуской — они примерно равны по величине и объему воды — Нижняя Тунгуска стала еще привлекательней. Справа и слева начали появляться скальные выходы, которые очень украшают и оживляют таежный пейзаж и открывающиеся виды. Река стала не просто красивой, а очень красивой.
При встрече с охотниками и рыбаками мы тоже задавали вопрос, который волновал и героя романа "Угрюм-река": приплывем ли мы до заморозков в Крайск?
— В Крайск, старик, в Крайск. Доплывем?
— Нет. Сдохнешь!
Из романа В. Шишкова
"Угрюм-река"
Местные, пусть и не так категорично, как старый эвен, глядя на наши утлые суденышки, покачивали головами и более дипломатично говорили: "Может быть, сумеете, если река пустит".
К 10-му дню сплава прошли уже 471 км, вполне заслужили вторую дневку с баней. Дневка с баней в походе — это отдельная песня. Обычно на дневке "народ" отсыпается, а потом начинает нудить, не зная, чем себя занять. Когда же планируется баня (а она всегда планируется, если день солнечный), то у всех есть очень явственная и желанная цель. Прогрев каменку 2—3 часа и натянув над ней походную баню, забираешься внутрь на немудреный полок и устланный еловыми и березовыми ветками пол, для полного блаженства не хватает только немного плеснуть настоя, приготовленного на таежных цветах зверобоя, бессмертника, ромашки и прочих даров тайги. По всему бивуаку разносится такой аромат, что невольно сладко замирает сердце. Нет, баню в походе, да еще с парной, нельзя назвать мойкой, хотя и гигиенические процедуры тоже имеют место быть, — это Поэма, которая еще ждет своего автора. Такое действо трудно описать словами. Сандуны и сауны, занятые мытьем трудящихся, отдыхают за углом.
Температура в парной не маленькая — 110—120 градусов. Пропарившись, выскакиваешь и ныряешь в прозрачные и прохладные воды Нижней Тунгуски. Затем настает время поработать выбранным на свой вкус веничком — березовым, липовым или даже кедровым. Не зря потрудился заготовитель веников — всё для удовольствия "клиента". Повторив данный процесс еще разок, приступаешь к самой помывке. Воду, которую подают костровые, разводишь настоем таежных трав. После бани распаренному, очищенному от всех земных грехов и умиротворенному стоит залечь с чашечкой чая с медком и березовым настоем и предаться благостной дремоте. Нет, если и есть на Земле райское блаженство, то это таежная баня с парной на маршруте.
Ближе к вечеру готовится банкет, который конечно же сопровождает каждую дневку с баней. Здесь на походной клеенке и тройная уха, и стерлядочка, и жареные с картошечкой грибочки, и свежесобранная ягода к праздничному столу — да мало ли чего еще можно найти в заранее приготовленных для такого случая заначках.
Нас ждал первый порог, о котором много слышали от коренных жителей. Проведенная разведка показала, что порог-то довольно простой. С воды ясно просматривалась линия прохождения, и единственное, что требовалось, — это на стрежне не поставить байдарку боком к валам.
Пороги стали попадаться чаще, через одну-две ходки. Впрочем, все они технически были довольно просты. Даже четвертый, на наш взгляд, наиболее сложный, успешно прошли без разведки. Наладилось дело и с рыбой. На спиннинг — другой снасти у нас и не было — вытащили несколько щук, окуней, язя.
Через полмесяца сплава прибыли в Ербогачен — центр Катангского района. Основательно пополнили запасы продуктов, хлеба. Побывали в музее автора "Угрюм-реки" В. Шишкова. Земфира Аркадьевна Сафьянникова со знанием дела и неподдельной заинтересованностью провела экскурсию, показала экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью писателя. Рассказала об условиях жизни в этих суровых краях. Она же сообщила интересный и довольно тревожный для нас факт: экспедиция В. Шишкова уже 7 сентября была застигнута снегом. Они пошли дальше без проводника и чуть не замерзли.
За тридцать семь лет путешествий мне посчастливилось побывать во многих уголках Земли. Горы Памира и Кавказа, степи Казахстана и Оренбуржья, Белорусское Полесье и просторы Украины, Алтай, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток и Байкал. Много, очень много есть прекрасных и удивительных по своей красоте мест. Подмосковье так же замечательно, как одетые лесами горы Башкирии. Их конечно же нельзя сравнивать. Как наивно звучит детский вопрос "Ты кого больше любишь — папу или маму?", так, по-моему, глупо сравнивать тот или иной поход, тот или иной регион по красоте и привлекательности. Но всё же среди всех виденных и пройденных рек я бы поставил Нижнюю Тунгуску наряду с Ангарой на 3-4-е место после реки Мая на Дальнем Востоке, Лены и Енисея.
Нет, не прав Вячеслав Владимирович, не прав: Нижняя Тунгуска — это не Угрюм-река, а ласковая, добрая и очень красивая река. Вот именно за такими эмоциями люди, на мой взгляд, и должны ходить в походы.
(Продолжение следует)